Puerto de Llanes, Asturias.

Allá dónde el “Carroceu” pierde su bravura y se remansa, queriendo cambiar de sexo al hacerse ría,  está el puerto de Llanes.

Entre miradores y mirones, el agua se llena de barquitos deseosos de hacerse a la mar. Saben ser pacientes y esperar otros tiempos, cuando lleguen los veraneantes para poder lucirse en sus singladuras frente a  castros, acantilados y arenales. Hoy, mientras tanto, suben y bajan al ritmo de las mareas  sin separase del muelle.

Los hermanos mayores del puerto pesquero si que salen en busca de la “xarda”, ellos tienen que agenciarse la vida y estar preparados para todas las ocasiones. Esta campaña no se han de quejar, las caballas llevan dos temporadas paseando su cardumen frente a Llanes, y se dejan atrapar para  llenar  a tope las bodegas.  La pesquera es tan abundante, que miles de kilos salen para los antiguos países del Este; no es que hayan cambiado de sitio, pero parece que estos países, al integrarse en la Comunidad Europea se hubiesen trasladado al oeste.

Todo un espectáculo ver los pesqueros embocar la ría buscando reposo en el puerto.

·     “Carroceu” , rio Carrocedo, nace en la Sierra del Cuera y desemboca en Llanes.  Llanisco por los cuatro costados.

·     “Xarda” , caballa o verdel, pescado azul muy sabroso, poco consumido en la zona.

Embalses del Guadalhorce, Málaga

Entre olivares y peñas transcurre el río Guadalhorce,  el nombre hace referencia a la espectacular garganta u hoz del desfiladero del Chorro; el rio corta la sierra de Huma  con un valle muy encajado de paredes verticales,  donde cuelga el espectacular “caminito del rey”, por desgracia en tan mal estado que se ha prohibido  andar por él.

En la entrada de hoy quiero hacer referencia a los embalses del Guadalhorce y su entorno de pinares y olivares. Donde también se puede hacer barranquismo en el cercano puerto de Ramos y infinidad de deportes acuáticos en sus aguas.

La salida la hicimos con los amigos del Club de Barranquismo Yabal Faruh, en el mes de enero, cuando los lirios tapizan de azul el suelo del monte y el romero florece al lado de la aulagas y los almendros.

No es necesario cargar el macuto con viandas, si se lleva algo en la cartera, se puede reponer fuerzas en las ventas que rodean la presa.

Río Piedras, Huelva.

 

Entre pinos piñoneros, tarajes, lentiscos, jaras y arrayanes, va hoy mi camino. Sorteando caños y lagunas a derecha e izquierda, sobre puentes o pasarelas de madera, miro extasiado las aves que salen al paso.

El Paraje Natural de las Marismas del Río Piedras se declara como tal en 1989 y desde 2002 es Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), si además añadimos la presencia del endémico camaleón, el paraje bien merece el paseo.

Como dato geomorfológico relevante hemos de destacar la presencia de la Flecha del Rompido, formada desde hace 200 años en la desembocadura del río Piedras y que crece casi 40 metros anuales, alcanzando en la actualidad 12 km. de longitud, aislando un brazo de mar del océano y permitiendo su uso como puerto deportivo para naves de pequeño calado.

El paisaje con tres playas, unas frentes a otras, es espectacular. En verano un barquito nos puede acercar a la flecha, para disfrutar de la playa nudista de Nueva Umbría de 10 km. de longitud en plena naturaleza virgen desde que desapareció el asentamiento de la almadraba, al termino de la pesca del atún.

Las Negras – Aguas Amargas. Cabo de Gata, Almería.

De playa en playa y vuelvo porque me apetece. El paisaje, las calas, los rincones que parecen esperar que los descubras tu solito , como si desde nuestros neandertales nadie hubiese pasado por allí.

Las Negras es un caserío de Níjar con 349 habitantes y solo el 45% españoles, dominando entre los extranjeros la colonia alemana.

Aunque la leyenda hace referencia a que el nombre de Las Negras se debe a las viudas de los marineros del pueblo, que vestidas de luto recorrían las pedanías vecinas para pedir algo que llevarse a la boca. Más bien creo, que no es necesario recurrir a historias que se repetían en todos los pueblos. La colada andesítica  que vuelca al mar toda su negritud en el llamado Cerro Negro, es tan espectacular en las cercanías del pueblo, que bien ha podido dar nombre al caserío.

A hora y media a pie, y a seis euros en barco se puede llegar a la cala de San Pedro, con un manantial de agua que hace de ella un verdadero oasis; donde en su cueva te puedes embadurnar con lodo en un verdadero baño de barro “medicinal”.

En el camino a Aguas Amargas encontrarás los montículos blancos de bentonitas, arcillas originadas a partir de la alteración de tobas volcánicas, que tienen infinidad de aplicaciones. Solo hablaré de los lodos utilizados en perforaciones petrolíferas y de su uso en las camas de gato.

La bentonitas tienen tal capacidad de adsorber, hasta 5 veces su volumen de liquidos, y son tan aglomerantes, que en contacto con la orina forman bolas duras y secas externamente, de fácil manejo para retirarlas.

Los lodos bentoníticos , en perforaciones de miles de metros, se introducen por las “varillas” y salen al exterior arrastrando los detritos rocosos entre los tubos y las paredes, con lo que evitan el desplome de estas, que atraparían las varillas en caso contrario, parando el movimiento rotatorio del sondeo y claro, nos sacan al exterior la roca triturada para poder continuar sondeando.

En Aguas Amargas encontramos la playa cubierta de los restos secos de Posidonia oceánica, planta con flores que forman las tan admiradas praderas submarinas, bioindicador de la calidad de las aguas marinas costeras y que los no informados confunden con algas. En el extremo oriental de la playa, aún quedan restos del antiguo embarcadero de mineral de hierro, procedente de las minas de Lucainena de las Torres.

El las cercanías de la playa de los Muertos, entre el denso matorral que cubre el acantilado, tomé nota de una orquídea, florecida en el mismo mes de enero. Aunque la playa recibe el nombre de los restos de náufragos que las corrientes dejaban en su orilla, ahora es una cala encantadora sin ninguna construcción cercana.

De joya en joya. Mirador de la Amatista-Isleta del Moro. Almería.

Si ya no se explotan las amatistas para joyería como se hizo en el siglo XVIII, las joyas de la ruta de hoy son diversas.

En primer lugar el mirador sobre el mar de Alborán es una verdadera joya, no solo por sus maravillosas vistas, sino por la vegetación que cubre el acantilado: palmitos, lavándulas, retamas, efedras, gamones y sobre todo el cornical (Periploca angustifolia) endemismo iberonorteafricano que en la península solo podemos disfrutar en Almería, Murcia y en contadas localidades de Alicante. Es un arbusto de ramas entrecruzadas de hasta 1,5 m. con floración todo el año, excepto en verano  y unos llamativos frutos bifoliculados (diríamos en forma de cuerno) de hasta 10 cm. Es planta indicadora de ausencia de heladas,  utilizada en infusión para lavar las heridas y cuyas flores fueron golosinas para los niños. Ahora no creo que los niños sepan que sus flores son dulces como el almíbar.

La otra joya es la Isleta del Moro un pueblecito de 171 habitantes, único lugar de España donde he visto una calle dedicada a un moro, Mohamed Arráez, deformación castellana de la palabra  árabe ar-rais  “patrón de barco”. El tal Mohamed fue un caudillo berberisco que ya en el siglo XVIII aparece descrito como “jarraez” y dio nombre al pueblo.

Cuando llegamos al caserío estaban descargando en el embarcadero de juguete, la pesca del día: grandes jibias y sobre todo “rascacios” , que manejaban con gran soltura a pesar de su aguijón venenoso, pero claro, los pescadores no hacían más que quejarse de su mala suerte.

El casco antiguo es una joya  reluciente de cal, junto a la playa donde destacan los restos de una duna fósil muy blanca, en contraste con las negras coladas andesíticas de los acantilados.  Para el nombre de la playa tampoco se calentaron mucho la cabeza, se llama Peñón Blanco.

La aguas son tan trasparentes, que además de permitir la práctica del buceo, en las varias escuelas al efecto en la localidad, a mi me  ha permitido mostraros  una medusa nadando, como si estuviese en un acuario.

De Rodalquilar al cortijo del Fraile. Almería

La fiebre del oro en Rodalquilar comienza en 1883, muy poco después de acabar la minería del plomo en la zona, al descubrirse el metal precioso en la mina “Las Niñas” del barranco del Lobo, a menos de 1 Km. del pueblo.

La historia del oro en Rodalquilar es la historia de la minería española en los siglos XlX y XX . Se inicia con pioneros, algunos de los cuales llegaron a cantar victoria, pero muchos perdieron capital y vida excavando en solitario las chimeneas volcánicas, después entra capital local y nacional para acabar en manos de ingleses y alemanes, antes que el Instituto Nacional de Industria (INI), en plena autarquía,  las explotase hasta el año 1966 con su empresa Adaro. Desde el año 1943 hasta  el cierre, Adaro extrajo 1,6 millones de toneladas de mineral aurífero con  una ley media de 3,5 gr. por tonelada

Nosotros conocimos la instalaciones mineras, y recogimos muestras de rocas en las que a simple vista se observaban pequeñas agujas de oro, en una visita con los compañeros de la promoción de Geológicas de Granada, creo recordar que fue en el año 1967; en esos momentos el INI estaba sondeando para determinar aquellas zonas en que la ley de oro fuese como mínimo de 3 gramos por tonelada de roca, límite de la rentabilidad en esos momentos. No volvieron a abrirse. Salvo un breve paréntesis, por una subida en el precio del oro, entre 1989 y 1990, en que cerraron definitivamente. Hoy sus instalaciones sirven de escenario para infinidad de películas, quizás la más famosa “En busca del arca perdida” (1981).

Desde Rodalquilar, al pie de las instalaciones mineras abandonadas, parte la misma carretera que conocí de estudiante: ancha, con quitamiedos de obra y sin asfaltar, que nos lleva al cortijo del Fraile. El mismo paisaje de escombreras a boca de mina  y la idéntica carretera, que por un momento pensé que tenía 20 años y paré para rebuscar en las riolitas alguna aguja de oro, claro que había olvidado mi martillo de geólogo, que tantas veces me acompañó en mis salidas al campo y ahora cambié por la cámara de fotos para captar las flores, y me quedé sin oro.

El cortijo del Fraile fue construido por los frailes dominicos en el siglo XVIII, y explotado con cultivos de olivos y vides. En 1836 durante la Desamortización de Mendizábal, se dividió y vendió  a varios propietarios, pasando más tarde a manos de una familia de la burguesía almeriense que lo usó como panteón hasta la década de los 80.

En 1933 se estrenó la obra de García Lorca “Bodas de sangre”, inspirada en un crimen pasional ocurrido en el cortijo en 1928 y hoy está declarado Bien de Interés Cultural con la tipología de Sitio Histórico desde 2011.

Si es emocionante ver el cortijo de cerca, después de haberlo visto tantas veces en imágenes, no lo es menos, disfrutar de la vista de los feraces campos de lechugas, coles, coliflores y todo tipo de verduras, que ocupan el valle alrededor del cortijo, en cultivos al aire, sin invernadero, en pleno invierno almeriense.